Изображения, взятые за основу:

MEMLING, Hans
The Donne Triptych (detail)
c. 1475

Hugo van der GOES

Sts. Margaret and Mary Magdalene with Maria Portinari
1476-79

Нижняя рубашка (камиза)

Основная проблема в изготовлении камизы заключалась в том, что информации о сохранившихся экземплярах не имеется, либо она была мне недоступна, кроме того, почти отсутствуют изображения, на которых эта деталь гардероба была бы полностью видна. Поэтому единственным выходом стала компилляция камизы из частей, «собранных» с различных изображений с минимально возможным разбросом датировок. 

1)                      Длина камизы – примерно до середины икры. Как мы можем заметить, рубашка была весьма свободного покроя, не стесняющая движения.

2)                      Длина рукава – до запястья. Рукав достаточно свободен, но вместе с тем не слишком широк, чтобы поверх него можно было надеть еще 1-2 слоя одежды с длинным рукавом. 

 3)                      Ворот. Относительно ворота рубашки  и его вариаций существует множество теорий, многие из которых теоретически подтверждаются визуально, основываясь на деталях, видимых на изображениях. Исходя из этого, я предположила существование различных моделей камиз, и остановила свой выбор на одном из наиболее, как мне представляется, обоснованных вариантов. Это вариант и определили в итоге схему кроя рубашки с рукавом типа «реглан». Перед, спинка и рукава, образующие горловину, закладываются в мелкие складочки, и держатся тонкой полоской ткани. Размер горловины подогнан под вырез киртла.  

Rogier van der  Weyden, 1430-35

Detail from The Descent from the Cross 

Мастерская Михаэля Пахера, Рождение Девы Марии,   Мартин Шонгауэр, конец 15-го века (80-е года).  

Шоссы

Взято с сайта Марка Карлссона, шоссы из раскопок в Лондоне. 

Шоссы также относятся к категории редко демонстрируемых предметов одежды. Тем не менее, на отдельных изображениях они все-таки присутствуют.

Иллюстрация к Роману о Розе, 15-й век. Скорее всего, основным цветом женских шоссов были черный и белый, однако, на мой взгляд, вполне допустимо использование и других цветов. Найти информацию о подвязках того времени мне не удалось, поэтому могу только предположить, что это могли быть тонкие полоски из кожи или ткани, либо же сплетенные на дощечках, как в моем случае. 

Киртл

То, что под верхним «бургундским» платьем носилось еще одно сомнений не вызывает. На многих изображениях и миниатюрах можно заметить под приподнятым подолом еще один слой одежды.

La Cite de Dieu, 1475 – 80

 Кроме того, в миниатюрах из Le Cueur d'Amours Espris короля Рене мы видим ряд последовательных изображений дам сначала в верхнем платье, а затем в киртлах.    

Киртл мог быть как отрезным по талии, так и цельнокроенным, о чем также свидетельствует большое число изображений. Я выбрала для себя первый вариант. Спинка киртла состоит из двух частей, что позволяет более точно подогнать его по фигуре. Опять же, на картинах мы часто видим шов на спинке, что допускает такой вариант кроя. Юбка типа «солнце» скроена из полос ткани. В целом, в случае отрезного по талии варианта возможно заложение большого количества складок, однако ряд изображений позволяет предположить и использовавшийся мной вариант. Кроме того, он является производным от кроя верхнего платья, а также наиболее экономным. Для отдельного от верхнего платья нашения к киртлу булавками пристегивались рукава, сшитые из контрастной ткани. В моем комплекте они также имеются, но при ношении вместе с роб они не нужны. Крой этих рукавов имеет одну особенность – шов в них находится сзади, как можно увидеть на Seven Sacraments Вейдена.Ворот киртл сделан наподобие киртла Магдалины в Deposition Вейдена. На том же изображении достаточно подробно прорисована обработка горловины, которая, судя по швам, сделана с дополнительной планкой, завернутой вовнутрь.Застегивался киртл на шнуровку, которая могла находиться сбоку или спереди, а также быть потайной. Доказательств существования шнуровок на спине мной обнаружено не было. Разрез для шнуровки был достаточно глубоким (ниже талии). Я использовала часто встречающийся вариант шнуровки при помощи пришитых к лифу металлических колечек (см. Deposition). Шнурок сделан из шелковых нитей в технике fingerloop. Планки для крепления колечек укреплены изнутри полосами грубого льна.При ношении киртла под верхним платьем к его лифу прикалывалась вставка из плотной ткани, которую и было видно в вырезе верхнего платья. Такие вставки мы также можем увидеть на миниатюрах к Le Cueur d'Amours Espris. 

Верхнее платье (роб)

Взято с описания платья Марии Габсбургской. 

При пошиве роб я решила взять за основу сохранившееся платье Марии Габсбургской, сшитое в 1520-30 гг., так как с большой долей вероятности оно шилось по бывшим еще недавной в моде образцам.Опять-таки, я обнаружила несколько вариантов этого фасона. Отдельные изображения говорят о наличии на лифе такого платья дополнительной застежки, но я полагаю возможным обойтись без нее, так как платье хорошо садится по фигуре. Также отдельные модели имеют большое количество складок на лифе. Воротник, который, возможно переходил в подкладку (о ее возможном наличии также свидетельствует ряд изображений) сходится V-образным вырезом спереди и имеет вид треугольника сзади, хотя допустимы и другие «геометрические» варианты.Зачастую такие платья имели широкую меховую опушку по подолу (возможно, опять же часть подкладки).Отличительно особенностью платьев 1470-80 гг. являются рукава с небольшими воронками-бомбардами. 

Головной убор (атур).

 

В результате длительных размышлений и консультаций я пришла к следующим выводам: во-первых, надо как-то утяжелить основание атура, во-вторых, сбалансировать драпировки. В одной из тем на Тоже Форуме упоминалась девушка, которая смогла создать атур, прочно державшийся за счет правильного распределения ткани, сечения конуса и т.д. Поняв, что моих познаний в геометрии для этого явно не хватит, я стала думать дальше и пытаться "разложить" головной убор на составляющие.
Первой частью практически любого головного убора является такая полоса из ткани,

 плотно охватывающая голову. Практически на всех изображениях можно заметить эту самую загадочную петельку. Мнения на ее счет разделяются. Одни считают, что это часть проволочного каркаса, на котором держится атур, другие - что это часть той самой ленты, и что петелька эта является украшением, подчеркивающим высокий лоб. Лично мне кажется более убедительной вторая версия, так как петелька эта встречается и там, где проволочного каркаса может и не быть.
Для начала была сделана полоса ткани шириной около 5 см., похожая на обычную повязку на уши, но очень плотно охватывающая голову, так что ее с трудом можно было одеть, к которой изнутри был пришит шнурок, сплетенный на пальцах в качестве своеобразной кулиски. руках.Следующим этапом стало изготовление своего рода "чепца", в который вшит конус атура. Чепец был сшит из трех частей - центральной полосы и двух боковин. В центральной части и было сделано отверстие для вшивания конуса. Этот чепец одевается поверх упомянутой выше полоски ткани. Сам конус был сделан из войлока толщиной 2,5 мм. и пропитан желатином для придания дополнительной жесткости. Высота конуса составила 35 см. Что касается чепца, он был сшит из бархата в два слоя - ворсом и внутрь и наружу, а между ними проложен лен. Отверстие в чепце делается такого размера, чтобы нижнее основание конуса не могло высвободиться. Но для большей прочности конус лучше вшить. Далее к чепцу были пришиты бархатные же отвороты, сшитые в два слоя, чтобы не было видно изнанки тками. Кроме того, это дополнительно утяжеляет основание конструкции.Вуаль представляет собой просто длинную полосу шелка с обработанными краями.  

Аксессуары

Пояс, копия с картины Рогира Ван дер Вейдена, 1470-е гг.  

ИТОГ:

Ссылки:

 http://cleftlands.cwru.edu/BurgundianCostume.pdf 

http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/london.html

http://www.virtue.to/articles/images/hungarian_cutting.jpg

http://www.wga.hu/

ну и конечно же http://www.tforum.info